Nijs en parse

Dit seizoen hat de Turkske moade-yndustry in protte útdagings te krijen, fariearjend fan 'e oanhâldende Covid-19-krisis en geopolitike konflikt yn oanbuorjende lannen, oant oanhâldende fersteuringen fan' e supply chain, ûngewoan kâlde waarfronten dy't produksje stopje en de ekonomyske krisis fan it lân, lykas sjoen yn 'e finansjele krisis fan Turkije. krisis neffens de UK's Financial Times. The Times rapportearre dat ynflaasje yn maart dit jier in 20-jier heech fan 54% rekke.
Nettsjinsteande dizze obstakels, toande fêststeld en opkommende Turksk ûntwerptalint fêsthâldens en optimisme by de Istanbûl Fashion Week dit seizoen, en namen rap in miks fan eveneminten oan en demonstrearje strategyen om har wrâldwide oanwêzigens dit seizoen út te wreidzjen en te bewizen.
Fysike optredens op histoaryske plakken lykas it Ottomaanske paleis en de 160 jier âlde Krimtsjerke komme werom nei it skema, ôfwiksele mei ynteraktive digitale oanbiedingen, lykas ek nij iepene tentoanstellingen, panieldiskusjes en pop-ups op 'e Bosporus Puerto Galata.
De organisatoaren fan eveneminten - Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) - hawwe gearwurke mei Istanbul Soho House om lokale befolking in yntime live screening-ûnderfining en besites te jaan fia live-útstjoeringen fan yndustryleden. publyk kin dan online ferbine fia FWI's Digital Events Center.
Yn Istanbûl wie d'r in taastber gefoel fan nije enerzjy yn 'e aktivearrings en screenings fan fysike aktiviteiten, doe't dielnimmers har mienskippen wer yn' e klimatyske omstannichheden bykamen. Wylst guon noch twifelje, hearske in waarm gefoel.
"[Wy] misse tegearre wêze," sei herenkleanûntwerper Niyazi Erdoğan. "De enerzjy is heech en elkenien wol op 'e show wêze."
Hjirûnder moetet BoF 10 opkommende en fêstige ûntwerpers by har Fashion Week-eveneminten en eveneminten om út te finen hoe't har kampanjes en merkstrategyen dit seizoen yn Istanbûl binne evoluearre.
Şansım Adalı studearre yn Brussel foardat hy Sudi Etuz oprjochte. De ûntwerper, dy't foarkomt in digitaal-earste oanpak, rjochtet him hjoed mear op har digitale bedriuw en ferminderet har tekstylbedriuw. as NFT capsule kolleksjes en beheinde fysike klean.
Şansım Adalı host har tentoanstelling yn 'e Krim Memorial Church by Galata yn Istanbûl, wêr't har digitale ûntwerpen binne modeleare op digitale avatars en werjûn op in 8-foet heech skerm. fielt net goed" om in protte minsken tegearre op in moadeshow te hawwen. Ynstee brûkte se har digitale modellen yn lytsere displayromten.
"It is in hiel oare ûnderfining, in digitale tentoanstelling hawwe op in âlde bouplak," sei se tsjin BoF. "Ik hâld fan it kontrast. Elkenien wit fan dizze tsjerke, mar gjinien giet yn. De nije generaasje wit net iens dat dizze plakken bestean. Dat, ik wol gewoan de jongere generaasje fan binnen sjen en ûnthâlde dat wy dizze prachtige arsjitektuer hawwe. ”
De digitale show begeliedt de live operafoarstelling, en de sjonger draacht ien fan 'e pear fysike kostúms dy't Adal hjoed makket - mar meastentiids is Sudi Etuz fan doel de digitale fokus te hâlden.
"Myn takomstplannen binne gewoan om de tekstylkant fan myn merk lyts te hâlden, om't ik net tink dat de wrâld in oar merk nedich hat foar massaproduksje. Ik rjochtsje my op digitale projekten. Ik haw in team fan kompjûter yngenieurs, digitale keunstners en klean keunstners Team. Myn ûntwerpteam is Gen Z, en ik besykje se te begripen, se te sjen, nei har te harkjen.
Gökay Gündoğdu ferhuze nei New York om merkbehear te studearjen foardat hy by de Domus Academy yn Milaan yn 2007 kaam. lansearre tidens de pandemy.
TAGG presintearret de kolleksje fan dit seizoen yn 'e foarm fan in digitaal fergrutte museum-eksposysje: "Wy brûke QR-koades en augmented reality om live films te sjen dy't út muorrebekleden komme - fideoferzjes fan stilsteande foto's, krekt as in moadeshow," fertelde Gündoğdu BoF.
"Ik bin hielendal gjin digitaal persoan," sei hy, mar tidens de pandemy, "is alles wat wy dogge digitaal. Wy meitsje ús webside tagonkliker en makliker te begripen. Wy binne yn [bestjoersplatfoarm foar gruthannel] Joor liet de kolleksje sjen yn 2019 en krige nije en nije kliïnten yn 'e FS, Israel, Katar, Koeweit.
Nettsjinsteande syn súkses, it lânjen fan TAGG op ynternasjonale akkounts dit seizoen hat bliken dien útdaagjend.” Ynternasjonale media en keapers wolle altyd wat fan ús sjen yn Turkije. Ik brûk net echt kulturele eleminten - myn estetyk is minimalistysker," sei er. Mar om in ynternasjonaal publyk oan te sprekken, luts Gündodu ynspiraasje út Turkske paleizen, en mimike har arsjitektuer en ynterieur mei deselde kleuren, tekstueren en silhouetten.
De ekonomyske krisis hat dit seizoen ek ynfloed op syn kolleksjes: “De Turkske lira ferliest momentum, dus alles is tige djoer. It ymportearjen fan stoffen út it bûtenlân is drok. De regearing seit dat jo de konkurrinsje net moatte drukke tusken bûtenlânske stoffenfabrikanten en de ynlânske merk. Jo moatte ekstra belesting betelje om te ymportearjen." As gefolch, de ûntwerpers mingde lokaal sourced stoffen mei dy ymportearre út Itaalje en Frankryk.
Kreatyf direkteur Yakup Bicer lansearre syn merk Y Plus, in unisex-merk, yn 2019 nei 30 jier yn 'e Turkske ûntwerpsektor.Y Plus debutearre op London Fashion Week yn febrewaris 2020.
De digitale kolleksje fan Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23-kolleksje is ynspireare troch "anonyme toetseboerdhelden en har ferdigeners fan krypto-anargistyske ideology" en bringt it berjocht oer fan it beskermjen fan politike frijheid op sosjale mediaplatfoarms.
"Ik wol in skoft trochgean [showing],"Hy fertelde BoF. "As wy hawwe dien yn it ferline, bringen keapers byinoar tidens moade wike is hiel tiidslinend en finansjeel lêstich. No kinne wy ​​alle dielen fan 'e wrâld tagelyk berikke mei in druk op in knop mei in digitale presintaasje."
Beyond technology brûkt Bicer lokale produksje om fersteuringen yn 'e supply chain te oerwinnen - en hopet dêrby mear duorsume praktiken te leverjen." probleem dat it skept hat ynfloed op ús hiele hannel. [...] Troch te wurkjen mei lokale produksje soargje wy derfoar dat ús [banen] [mear] duorsum binne, en [wy] ferlege ús koalstoffoetôfdruk."
Ece en Ayse Ege lansearren har merk Dice Kayek yn 1992. Earder produsearre yn Parys, kaam it merk by de Fédération Française de la Couture yn 1994 en waard bekroane mei de Jameel Prize III, in ynternasjonale priis foar hjoeddeistige keunst en ûntwerp ynspireare troch islamityske tradysjes, yn 2013.It merk ferhuze koartlyn syn studio nei Istanbûl en hat 90 dealers wrâldwiid.
De susters Ece en Ayse Ege fan Dice Kayek hawwe dit seizoen har kolleksje yn moadefideo's toand - in digitaal formaat wêrmei't se no bekend binne, nei't se sûnt 2013 moadefilms meitsje. Iepenje it en gean werom nei it. It hat mear wearde.In 10 of 12 jier, kinne jo it nochris sjen. Wy leaver har ferskaat," sei Ece tsjin BoF.
Tsjintwurdich ferkeapet Dice Kayek ynternasjonaal yn Jeropa, de FS, it Midden-Easten en Sina. Troch har winkel yn Parys ûnderskieden se de ûnderfining fan konsuminten yn 'e winkel troch Turkske gewoanten te brûken as in eksperimintele retailstrategy. "Jo kinne net konkurrearje mei dizze grutte merken oeral, en it hat gjin nut om dat te dwaan," sei Ayse, dy't sei dat it merk fan plan is dit jier in oare winkel yn Londen te iepenjen.
De susters rûnen har bedriuw earder út Parys foardat se nei Istanbûl ferhuze, wêr't har atelier is hechte oan 'e showroom fan Beaumonti. Dice Kayek ynternalisearre har bedriuw folslein en seach de produksje rendabeler wurden, "wat wy net koene dwaan doe't wy yn in oar fabryk produsearren. ” By it bringen fan produksje yn eigen hûs, de susters ek hope oan Turksk fakmanskip wurdt stipe en ûnderhâlden yn syn kolleksje.
Niyazi Erdoğan is de oprjochter fan 'e Istanbul Fashion Week 2009 en fise-presidint fan' e Turkish Fashion Designers Association, en in dosint oan 'e Istanbul Fashion Academy. Njonken de line foar manlju stifte hy it accessoiresmerk NIYO yn 2014 en wûn hy de Europeeske Museumpriis yn itselde jier.
Niyazi Erdoğan presintearre syn herenkleankolleksje dit seizoen digitaal: "Wy meitsje no allegear digitaal - wy litte sjen yn 'e Metaverse as NFT's. Wy ferkeapje de kolleksje sawol digitaal as fysyk, yn beide rjochtingen. Wy wolle ús tariede op de takomst fan beide," sei er tsjin BoF.
Foar takom seizoen sei hy lykwols: "Ik tink dat wy in fysike show moatte hawwe. Moade giet oer maatskippij en gefoel, en minsken wolle graach tegearre wêze. Foar kreative minsken hawwe wy dit nedich.”
Tidens de pandemy makke it merk in online winkel en feroare har kolleksjes om "better ferkeapjen" online te wurden, rekken hâldend mei feroaringen yn fraach fan konsuminten tidens de pandemy. ek ferkocht oan froulju, dus der binne gjin grinzen.”
As dosint oan de IMA leart Erdogan hieltyd fan de folgjende generaasje.“Foar in generaasje as Alpha, as jo yn 'e moade binne, moatte jo se begripe. Myn fisy is om har behoeften te begripen, strategysk te wêzen oer duorsumens, digitaal, kleur, snij en foarm - wy moatte wurkje mei.
In Istituto Marangoni-ôfstudearre, Nihan Peker wurke foar bedriuwen lykas Frankie Morello, Colmar en Furla foardat hy syn nammegenoat label yn 2012 lansearre, it ûntwerpen fan ready-to-wear, bridal en couture-kolleksjes.
Troch it 10-jierrich jubileum fan it merk dit seizoen te fieren, hold Nihan Peker in moadeshow yn Çırağan Palace, in earder Ottomaansk paleis omboud fan in hotel mei útsjoch oer de Bosporus. Peker fertelde BoF."
"It hat my in skoft duorre om mysels te bewizen yn myn lân," tafoege Peker, dy't dit seizoen op 'e foarste rige siet mei Turkske ferneamden dy't ûntwerpen fan har eardere kolleksjes droegen. Ynternasjonaal geane "dingen op it goede plak," sei se, mei groeiende ynfloed yn it Midden-Easten.
“Alle Turkske ûntwerpers moatte sa no en dan tinke oer de útdagings fan ús regio. Earlik sein, wy moatte as lân te krijen hawwe mei gruttere sosjale en politike problemen, sadat wy ek allegear momentum ferlieze. Myn fokus is no troch myn De ready-to-wear en haute couture-kolleksjes meitsje in nij soarte fan draachbere, te meitsjen elegânsje.
Nei't er yn 2014 ôfstudearre wie oan it Istanbul Fashion Institute, studearre Akyuz foar in masterstitel yn Menswear Design oan 'e Marangoni Academy yn Milaan.
Yn 'e sechsde show fan it seizoen makke Selen Akyuz in film dy't yn Soho House yn Istanbul en online fertoand waard: "It is in film, dus it is net echt in moadeshow, mar ik tink dat it noch altyd wurket. Ek emosjoneel.”
As in lyts maatwurkbedriuw bout Akyuz stadichoan in lytse ynternasjonale klantenbasis op, mei klanten dy't no yn 'e FS, Roemenië en Albaanje lizze." , en nim in mjitten oanpak," sei se. "Wy produsearje alles oan myn eettafel. Der is gjin massa produksje. Ik doch hast alles mei de hân" - ynklusyf it meitsjen fan t-shirts, hoeden, aksessoires en "patch, oerbliuwende" tassen om mear Trochgeane ûntwerppraktyk te befoarderjen.
Dizze ôfskaalde oanpak rint út nei har produksjepartners.” Ynstee fan te wurkjen mei grutte fabrikanten, haw ik socht nei lytsere pleatslike skroarders om myn merk te stypjen, mar it wie lestich om kwalifisearre kandidaten te finen. Ambachtslju mei help fan tradisjonele techniken binne dreech te finen - opname fan folgjende generaasje arbeiders beheind.
Gökhan Yavaş studearre ôf oan DEU Fine Arts Textile and Fashion Design yn 2012 en studearre oan IMA foardat hy syn eigen strjitmerk foar manlju yn 2017 lansearre. It merk wurket op it stuit mei bedriuwen lykas DHL.
Dit seizoen presintearret Gökhan Yavaş in koarte fideo en in moadeshow - syn earste yn trije jier. "Wy misse it echt - it is tiid om wer mei minsken te praten. Wy wolle fysike moadeshows bliuwe dwaan, om't op Instagram it hieltyd dreger wurdt om te kommunisearjen. It giet mear oer moetsje en harkje fan minsken face-to-face," seit ûntwerper.
It merk fernijt syn produksjekonsept. "Wy binne ophâlden mei it brûken fan echt lear en echt lear," ferklearre hy, en ferklearre dat de earste trije looks fan 'e kolleksje tegearre wiene fan sjaals makke yn eardere kolleksjes. Yavaş stiet ek op it punt om gear te wurkjen mei DHL om in reinjas te ûntwerpen om te ferkeapjen oan woldiedigens foar miljeu.
De fokus op duorsumens hat bliken dien útdaagjend foar merken, mei de earste hindernis om mear gierststoffen te finen fan leveransiers. "Jo moatte op syn minst 15 meter stof bestelle by jo leveransiers, en dat is de grutste útdaging foar ús." De twadde útdaging dy't se tsjinkomme, is it iepenjen fan in winkel yn Turkije om manlju te ferkeapjen, wylst lokale keapers har rjochtsje op de Turkske divyzje foar frouljuswearde-ûntwerpen. Noch altyd, wylst it merk ferkeapet fia har webside en ynternasjonale winkels yn Kanada en Londen, is har folgjende fokus Azië - spesifyk Korea en Sina.
Wearable keunstmerk Bashaques waard yn 2014 oprjochte troch Başak Cankeş. It merk ferkeapet swimklean en kimono's mei syn keunstwurk as tema.
"Normaal doch ik gearwurkingsferbannen mei wearable keunststikken," fertelde kreatyf direkteur Başak Cankeş oan BoF koart nei it presintearjen fan har lêste kolleksje yn in 45-minuten dokumintêre screening yn Soho House yn Istanbul.
De tentoanstelling fertelt it ferhaal fan har reizen nei Perû en Kolombia om te wurkjen mei har ambachtslju, oannimmen fan Anatoalyske patroanen en symboalen, en "freegje har hoe't se fiele oer Anatoalyske [printen]". mienskiplike ambachtlike praktiken tusken Aziatyske Turkske Anatoalje en Súd-Amerikaanske lannen.
"Sa'n 60 prosint fan 'e kolleksje is mar ien stik, allegear mei de hân geweven troch froulju yn Perû en Anatoalje," seit se.
Cankeş ferkeapet oan keunstsamlers yn Turkije en wol dat guon kliïnten museumkolleksjes meitsje fan har wurk, en ferklearret dat se "net ynteressearre is om in wrâldwide merk te wêzen, om't it dreech is om in wrâldwide en duorsume merk te wêzen. Ik wol net iens dwaan in kolleksje fan 10 stikken oars as swimklean of kimono. It is in hiele konseptuele, mutable keunstkolleksje dy't wy ek op NFT's sille pleatse. Ik sjoch mysels mear as in keunstner, en gjin moadeûntwerper. ”
It Karma Collective fertsjintwurdiget it opkommende talint fan Istanbul Moda Academy, oprjochte yn 2007, en biedt graden yn moadeûntwerp, technology en produktûntwikkeling, moadebehear, en moadekommunikaasje en media.
"It wichtichste probleem dat ik haw is de waarsomstannichheden, om't it de ôfrûne twa wiken snie hat, dus wy hawwe ek in protte problemen mei de supply chain en it keapjen fan stoffen," fertelde Hakalmaz BoF.She makke de kolleksje yn mar twa wiken foar har label Alter Ego, presintearre as ûnderdiel fan it Karma-kollektyf, en ek ûntworpen foar moadehûs Nocturne.
Hakalmaz brûkt ek gjin technologyske oplossingen mear om har produksjeproses te stypjen, en seit: "Ik hâld net fan technology te brûken en bliuw der safolle mooglik fuort fan, om't ik leaver hânwurk dwaan om yn kontakt te bliuwen mei it ferline."